På den måde har du 2 sikringer i serie hvis du laver en kortslutning. Det bliver det ikke sikrere af, du skal bare skifte 2 sikringer istedet. Men vil da gerne have en mere dybtgående forklaring, det kunne jo være der var en pointe et sted .....

Vi bor vist begge i nærheden af Esbjerg, så må det blive in live, for ellers skal jeg måske til at skrive en lærebog, hvilket jeg er for doven til :-)

mvh
Erik

Nu ved jeg hvem du er, så har du jo selv hele den tekniske baggrund, og der er ingen grund til at rode mere i det, vel .... Anders ;-)

Det er så ok - er ellers altid villig til at lære, hvis bare argumenterne er gode nok .... :-)

Ohms lov er der jo ingen argumenter imod, det har vi ´da begge lært.
Men der er faktisk gode grunde til dobbelt sikring, hviket du også ved, men med en plastikbåd som din og min, er det knapt så vigtigt som på et stålskrog, men kan ikke forestille mig, at du glemmer sikkerheden med hensyn til sikringer, så har i da forandret dig meget.

Jeg er lidt interesseret i at se nogle eksempler på de ting du skriver. Kan du vise noget omkring de skrueterminaler og skillepunkter?

Hos mig kører kablet fra batteriet op til sikringspanelet i instrumentbrættet. Det er sådan et hvor der sidder 6 kontakter med automatsikringer.

Som skrevet tidligere, så arbejder jeg mest i større skibe, da det er mit job, og jeg må indrømme, at jeg ikke går rundt og tager billeder af det job jeg udfører, det er jo et levebrød som så meget andet.
Når jeg angiver skrueterminaler til alle forbindelser, så er det som også skrevet, at spadesko og den slags bliver løse med tiden, så derfor skruer vi ALT sammen, og loddekolben er skrottet, den er til elektronik og ikke installation.
Skillepunket er der hvor vi slutter kablets yderisolering, da vi fører alt i kabler, med flere leder, og for at få det pænt, afsluttes den yderste isolering samme sted i pulten, for alle kabler.
Herfra føres de enkelte ledere rundt til de steder hvor de skal forbindes, men meget ordnet, altså i absolutte vinkelrette linier, for ALLE ledninger, og til sidst syes eller stripses det hele sammen til pæne bundter..
For at få plus og minus fra batteri til afbryderpanel, ville jeg fører et kraftigt sæt ledere frem til panelet, og herfra dele det ud til de forbrugere der skal have spænding (volt), de to kraftige ledere kan feks afsluttes i et par rækkeklemmer eller et par små kobberskinner, og herfra deles ud til de steder hvor det skal bruges.

Håber ovenstående giver lidt mere forståelse, men det er svært at skrive hvad jeg mener, da jeg jo er vant til bare at gøre det, og ikke sige ensige skrive om det.

mvh
Erik

Det vil jeg gerne lige kommentere, jeg har nu flere gange set billige måleinstrumenter Sprænge i luften, i bogstavligste forstand, det er heller ikke særlige præcise!

Jeg ville heller bruge penge til et ordenligt. da det direkte kan være farligt at bruge, jeg sad og måle på en 400V. vaskemaskine, hvor efter jeg kortsluttede gennem instrumentet som resulteret i at det smeltede indvendigt, og ned læge en køkken i en restaurant i åbnings tiden, da jeg havde lånt sådan en "billigt" et.!

Så jeg kan kun råde folk at til at købe en ordenligt,!

Nu er det ikke mange steder der er 400 volt på min båd, så mon ikke det går an ;-)

Men ja, det er et billigt instrument, og skal regnes for et sådan - men også uden danske importørers og forhandleres ublu avancer :-)

Jeg har et multimeter fra Biltema, som ikke umiddelbart ligner det tarveligste instrument, det er med gummi omkring, så det kan tåle at blive tabt.

Man regner med at det virker.

For at gøre en lang historie kort, så måler det ca 2 volt for lidt, når man måler på et bil batteri.

Jeg kunne ikke forstå, at mit ladeapparat kun ladede med ca 10 volt. Så får man jo aldrig ladet et 12 volt batteri op.

Har et andet instrumet, som jeg gav over 500 kr for, for nogle år siden. Prøvede med det, for at se hvad det sagde. Og ganske rigtigt, ladeapparatet giver 12,5 volt.

Så test de billige apparater, for at være sikker på at de viser korrekt.

Problemet med de billige, er jo typisk at der ikke er sikring i eller modstands dygtig nok, mod en kortslutning.

Får man ved en fejl valgt en forkert indstilling ( ampere måling ), og står og måler direkte på f.eks et bilbatteri, så har du en direkte kortslutning, og der er typisk strømme på 300 - 600 ampere.

Jeg bruger minimum cat 3 / 300v instrumenter.

• Kategori I / CAT I
  Materiel med beskyttelsesforanstaltninger for at begrænse transiente overspændinger. Fx elektronisk udstyr (apparater og udstyr med interne sikringer og transientbeskyttelse).
• Kategori II / CAT II
  Fx husholdningsapparater, transportable værktøjer m.v. (Apparatur der er tilsluttet stikkontakt).
• Kategori III / CAT III
  Materiel der udgør en del af den faste installation. Fx tavler, forsyningsledninger, faste installationer.
• Kategori IV / CAT IV
  Materiel der anvendes i eller i nærheden af installationens forsyningspunkt(foran hovedtavlen).

Det jeg mener er bare at man skal passe på hvad men bruger dem til, bare fordi der står de også måler højere spænding, end 12 volt.!
:eek: