De skal skiftes man kører ikke med sådanne ødelagte ophæng

Mht. at bore de knækkede bolte ud så skal man have en sikker hånd - skarpe bor - en spids kørner - og så borer man bolten ud

Du kan mærke det - og se det på spånerne så længe du borer i bolten der er i stål - når du er igennem og rammer aluminimumen kan det tydeligt mærkes - hvis man ellers har lidt føling med at arbejde med håndværktøj

Jeg vil tro der er et lille hulrum under bolten da bolthullet i aluminimumen formentligt er lidt længere end bolten ellers kan bolten ikke spændes til (læs bolten må ikke gå i bund i gevindet) så det kan mærkes ved at boret pludseligt synker et stykke ind uden modstand

Man kan som regel mærke når boret går igennem der er lidt frihul bagved, men husk du skal bruge noget skærepasta eller oile og pas på hvis du starter med et 2mm bor jeg vil bruge en 3,5-4mm knækker ikke så let.

Og jo mere lige du kan bore og i centrum des bedre gevind bagefterfjupeqopq

okay så prøver jeg at bore lidt længere :)

men nu får jeg tilsendt nogen helli-colly (stav) af en fra BG :D

Heli Coil bruges hvis gevindet er ødelagt - det er det jo ikke hvis du borer op til den diam du kan finde i gevindtabellen og bagefter skærer gevindet ren med en snittap

jeg synes det er svært at ramme lige midten men jeg tror jeg ramte den meget præcist

men hvis nu det går galt kan man jo lave gevindet

og der er sikkert flere skruer der knækker på sådan en gammel motor

og man er ikke lige heldig hver gang:)

Løsne skrue
 

Det lykkedes mig at knække begge de to små skruer, som holder trim indikatoren på gimbal beslaget, på et SX drev. Jeg fik den ene ud, ved at TIG svejse en stump rund rustfrit stål på enden af bolten, som stak ud (der var ikke meget at få fat i) og så varme lidt ekstra på det hele. Så kunne den løsnes med en rørtang. Den anden bolt nægter at give sig, så den er jeg nød til at bore ud.

Men der er ikke noget så effektivt som varme, til at løsne fast-irrede bolte. Det skal dog være ild, altså en svejseflamme eller en gasbrænder. En elektrisk varmepistol er ikke meget bevendt.

Men man skal selvfølgelig kunne få fat i bolten............

Man behøver ikke at være nervøs for at TIG svejseren svejser bolt og aluminium sammen til en klump, for en alm TIG svejser kan ikke få alu til at smelte. Det er noget med at der er en oxidhinde på alu'en, som kun en TIG svejser, der giver vekselstrøm, kan slå hul på og derved svejse.

Fastkorroderede bolte er noget man støder på ofte på bådmotorer (og biler) korrosionen gør at bolten nærmest kiles fast da korrosionsprodukterne fylder mere end det metal der korroderer

Varme er rigtigt effektivt - men som Horizon skriver - med måde - jeg benytter et autogen sæt med en blød flamme

Man kan evt træne lidt på et stykke kaseret aluminuimsgods for at få en fornemmelse af hvor meget varme det tåler - for det flyder pludseligt uden varsel - så man skal lige vide hvor meget man kan varme

Knækker de først så der ikke er noget at få fat på plejer jeg at bore resterne ud - det er en sikker metode (omend nogengange lidt langtrukken) bare man har lidt håndelag og gode skrape bor samt en samling snittappe og bundtappe.

Jeg plejer altid at give alle bolte jeg afmonterer både på bådmotorene og bilerne lidt vandfast fedt - eller lign (Aldrig kobberpasta)

Jeg har fundet ud af at en fedt som fx Castrol Pyroplex Blue (sælges også af Mercruiser som "splines grease") er særdeles god til formålet idet den næsten ikke kan vaskes af - så bolte der er smurt med det kan løsnes selv efter flere år i salttåger etc.- men igen - nå ja se min signatur-.ljjj-

Lidt om pyroplex blue:

Citér:

Højkvalitativts Litium Complex smørefedt med overlegende vandafvisende og slidbeskyttende egenskaber. "Hydroaktivering" øger vedhæftningen, når produktet udsættes for vand eller fugt. Anvendes under våde som tørre forhold til langsomtgående bevægelser og høje belastninger. Arbejdstemperatur fra ca. -20° C til +160° C.

http://www.castrol.com/assets/bp_int...e1_500x990.jpg

okay så det vil være en god ide at investere i?

men hvis jeg nu bare bore liidt for skævt ødelægger jeg vel gevindet?

Hvad er der fusk i at lime dem sammen igen? fabrikken limer dem jo også sammen med noget lignende?. forstår ikke hvad i mener!?

hvem snakker om at lime noget sammen igen :eye:

ok jeg skulle bare lige langt tilbage i tråden . jeg ville heller ikke prøve at lime tror ikke det vil holde

Det er moseboen der har talt om at lime sine gummiophæng sammen med rudelim (et råd han vist fik på BG)- men på fabrikken er der tale om at frisk gummi og kemisk rent metal vulkaniseres sammen - et højt belastet motorophæng vil ikke holde hvis man forsøger at genvulkanisere det sammen igen - man skifter motorophæng hvis de er i stykker - man limer dem ikke da det ikke vil holde

Det var så mig der skrev det på baadgalleri ;)
Når man køber det får man jo noget primer med af en art, som gør at det kan holdes sammen igen, men jeg fik det anbefalet af en bådforhandler.

BTW. Min Mercury 20hk fik jeg gjordt det på i år, i starten af sæsonen, og kiggede til dem her inden sommeren var ovre, og de er stadig meget fine

OK - ja man har en primer man bruger til rudelim - og en lim - men vi har på arbejdet aldrig repareret motorophæng med det - vi skifter ophængene

Muligvis man kan være heldig at det holder en tid - men som sagt plejer vi at skifte dem når de er gået i stykker

Primeren man bruger ved rudelim (indlimning af ruder i fx en bil) skal sikre at de rester af rudelim der sidder tilbage kan binde på ny rudelim etc

altså jeg skifter dem bare hvis de ikke er så dyre fordi så ved jeg det virker :)

men nogen der ved hva det koster ?

Okay, så blev jeg da det klogere ;)

Fik det bare afvide :)

Ma kan gøre det, at hvis der stikker noget af bolten op, og man kan få en møtrik på, så undersænker man møtrikken så der kun lige er 2-3mm, tilbage af gevindet og skruer derefter møtrikken på med det undersænket op af,
Og svejset møtrikken fast til bolten, og lader varmen sætte sig ned gennem bolten før man tager fat, det virker ofte,
Men lige en mulighed før man begynder at bore,

der stak desværre ikke noget op